Дешевый фундамент — тот, что единственно возможен на вашем участке, считают специалисты

Фундамент в частном доме — дело дорогое: по подсчетам специалистов на него уходит минимум 15-20 % средств, необходимых для строительства. Очень часто владельцы загородного жилища страхуются, закладывая избыточную прочность в основание, отчего последнее становится поистине «золотым». Конструкторы убеждены: на фундаментах можно сэкономить, если грамотно подойти к их обустройству.

Фундаменты делают обычно трех типов: ленточные, свайные и плавающие монолитные. Некоторые специалисты полагают, что ленточные предпочтительнее для домов из кирпича, шлакоблоков и так далее, а столбчатые — для зданий с легкими стенами (каркасными, деревянными, щитовыми и пр.). Однако директор по маркетингу «СпецРСУ № 3» Андрей Плотников утверждает, что выбор фундамента зависит исключительно от качества грунтов.

Плита или сваи?

Идеальный вариант — строить дом на скале: в этом случае достаточно убрать треснувший камень и залить монолитный фундамент на глубину максимум 50 сантиметров. Армировать бетон в этом случае нет необходимости. Впрочем, на Урале скальных грунтов, а также крупно-обломочных либо из крупных гравелистых песков, к сожалению, не много. Преобладающие же суглинки опасны своей склонностью к разбуханию (пучению), торфяные и лесные грунты — к проседанию. Поэтому у застройщика остается небольшой выбор: либо залить ленточный фундамент на глубину промерзания (на Урале это минимум два метра), либо поставить дом на сваях.

Ленточное основание глубиной два с лишним метра получается очень дорогим (один кубометр укладки бетона стоит около двух тысяч рублей), но зато появляется возможность сделать подвал, который обычно превращают в цокольный этаж. Впрочем, процесс обустройства последнего также очень трудоемкий: по словам директора студии «Дизайн Хаус» Александра Рачева, прежде чем сделать пол цокольного этажа, следует насыпать гравий, сделать гидроизоляцию, потом стяжку и утепление. Чтобы избежать промерзания на стыке стен дома и фундамента, делается отсыпка из полистирола, керамзита либо пенопласта. Выбор утеплителя зависит от хозяина дома: полистирол предпочтительнее, но стоит свыше тысячи долларов за тонну, пенопласт дешевле, но его едят мыши, керамзит прочнее, но впитывает влагу.

Преимущество плиты в том, что она компенсирует небольшие подвижки грунта, но если грунт просадочный, то она может треснуть. Поэтому Андрей Плотников полагает, что иногда лучше поставить третий этаж, чем заглубляться в грунт. Плавающий фундамент целесообразно использовать для небольшого строения. Применение подушки толщиной 20, а в некоторых местах и 10 сантиметров, вместо заглубленного (ленточного) фундамента позволяет снизить стоимость фундамента в 1,5—2 раза и предохранить легкие здания от разрушения (дом будет колебаться вместе с плитой).

Солидные строения, считают эксперты, на пучинистых грунтах лучше ставить на фундамент с буронабивными сваями, который дешевле заглубленного ленточного примерно в те же 1,5 — 2 раза. Впрочем, он не менее трудоемкий: сверлят ямы, опускают арматуру, перевязывают ее между собой, а потом заливают бетоном. Специалисты говорят, что предпочтительнее делать в такой последовательности, чем сначала заливать сваи, а потом делать ростверк (железобетонные балки). Сваи для коттеджа дешевле сверлить, чем забивать: такого количества, как в промышленном строительстве, их просто не нужно.

Стоимость свайного фундамента, по сравнению с ленточным неглубоким, возрастает за счет ростверка (который на болоте заливается над землей), теплоизоляции пола и водоотведения, которое делается на случай изменения уровня грунтовых вод и излишнего обводнения.

Дренажные траншеи вырывают чуть ниже уровня подвала и укладывают специальные трубы с отверстиями либо крупный щебень, через промежутки в котором вода уходит за пределы участка. Отведение надо делать обязательно, если вода стоит постоянно: пучинистый грунт обладает выталкивающей способностью (чтобы фундамент не всплывал, устанавливают специальные сваи — с набалдашником на конце, либо оборачивают сваи рубероидом). В остальных случаях ограничиваются гидроизоляцией фундамента.

Как защитить фундамент?

Александр Рачев говорит, что мероприятия по защите фундамента лучше делать до его заливки: выкопать яму, сделать гидроизоляцию (выложить, например, рубероид), а потом залить фундамент и обернуть его изоляционным материалом. Иная технология потребует большого расхода сил и средств (откапывать, изолировать, закапывать).

Помимо рубероида можно использовать и битум, но от морозов он трескается. Технологий защиты от мороза, кстати, немало, но все упирается в средства. Сейчас на российском рынке появились наплавляемые битумно-резиновые материалы, которые клеят на бетон без применения горелок. Существует технология набрызгивания на фундамент двухмиллиметрового слоя жидкой резины, состоящей из эмульсии и реагента-катализатора. Расход материала при 1 мм слое покрытия составляет 1,4 литра на 1 кв. м. Сложность, однако, заключается в том, что основание должно быть очищено от грязи, пыли и жирных пятен — как при склеивании резиновых деталей.

Попадание атмосферных осадков в основание предотвращают с помощью отмостки: забетонированной либо заасфальтированной площадки шириной 60-80 см, наклоненной под углом в несколько градусов. При ее изготовлении снимают грунт и удаляют травяные корни для предотвращения разрушения верхнего слоя отмостки, засыпают щебнем и делают верхнее покрытие. Толщина щебня не должна превышать 20 см, а верхнего слоя — 10 см. В бетон обязательно кладут арматуру для предотвращения его разрывов и устраивают через каждые два метра температурные швы (просмоленные и изолированные доски, установленные на ребро).

Необходимо также предусмотреть ряд мероприятий для предотвращения намокания и промерзания дома.

Александр Рачев гововит, что цоколь у деревянного дома должен выступать над поверхностью на 90 см, а у кирпичного на 60 см. Для предотвращения появления грибка делаются продушины во всех частях ростверка (фундамента), чтобы вентиляция была сквозная. Однако продушины делаются не в одну линию, а в шахматном порядке — иначе пол будет холодным. Правда, сегодня все перекрытия, как правило, утепляются, чтобы сэкономить на отоплении. Но, утепляя, следует помнить, что теплоизоляция — касается это, кстати, и стен дома — должна постоянно вентилироваться, чтобы не образовался конденсат. Вентиляция достигается с помощью продушин и расстояний между утепляющим и облицовочным материалами. Обычно внутри стены или перекрытия устанавливается обрешетка толщиной 20 мм.

Можно ли сэкономить на фундаменте?

Основная проблема в фундаментах — особенно во влажных грунтах — появление трещин. Поэтому во влажных грунтах бетоны делают с использованием большего количества цемента: соотношение песка и цемента составляет три к одному либо два к одному. В бетон для уплотнения фундамента также можно добавить шамотную глину, но

строго по норме: одну часть глины на одну часть цемента.

Некоторые горожане полагают, что для крепости фундамента его необходимо выдерживать около года без нагрузки. Специалисты называют данное мнение ошибочным: ненагруженный фундамент, наоборот, подвержен большим воздействиям, нежели нагруженный. Бетон лишь должен набрать крепость, на что уходит 28 дней. Основное требование при этом: не лить фундамент при минусовой температуре. Практики часто пренебрегают эти правилом, добавляя в бетон специальные жидкости против замерзания. Эксперты говорят: они не помогают, что сказывается на качестве основания.

Другое правило: в жаркую погоду нельзя позволять бетону сохнуть под прямыми лучами солнца. Основание лучше накрыть мешковиной и регулярно поливать водой — крепость его от этого только выиграет.

Вообще существует немало технологий по предотвращению разрушения фундамента: например, устройство песчано-гравийной подушки в последующей проливкой ее цементным раствором, что создает имитацию скалистых грунтов; либо уплотнение грунтов путем нагнетания по специальной технологии вяжущих и твердеющих растворов. Но еще лучше, считают специалисты, обратиться к конструкторам, которые подскажут параметры и конструкцию оптимального фундамента. Проведенные геодезические исследования, утверждают эксперты, могут сэкономить материалы: обычно люди устанавливают на пучинистых грунтах лишние сваи и заливают ростверк с запасом. Геодезия тоже стоит денег (примерно 15 рублей за квадратный метр, то есть 22-23 тысячи рублей за 15 соток), но тут уже надо считать, что дешевле: проведение исследования или укрепление фундамента.

Александр Рачев говорит, что если строение небольшое (скажем, размером 6 на 8 метров), то к конструктору можно и не обращаться: излишнее укрепление фундамента сильно по кошельку не ударит — как и реанимация треснувшего фундамента, который можно поправить с помощью домкратов. Другое дело — большой дом: треснувший фундамент укреплять очень накладно и трудоемко. Поэтому проект, считает эксперт, должны делать компетентные организации на основании геологических данных.

Владимир Терлецкий, АПИ